一份給年輕職場人的定製西裝入坑指南
說到定製西裝,你是不是這麼想的:
它只屬於高階場合,跟我們普通人沒關係;它是
精英階層
的象徵,跟我們老百姓沒關係;它是
老克勒
的習慣標配,跟我們年輕人沒關係。
而事實,恰恰相反。
沒有誰,比一個年輕的、普通的職場初級選手,更適合定製西裝的了。
Why?
年輕職場人,為什麼你需要一套定製西裝
現代西裝被全世界公認為正式著裝,一百年都沒變。這意味著什麼?它代表的“尊嚴和體面”從未改變。
在西方,男孩的人生第一課是個人形象的重要性,甚至在飽飯都吃不上的“大蕭條”時期也是如此。因為父母相信,這對他們未來的求職之路大有裨益。
而現在呢?“第一印象至關重要”這一鐵律,在企業招聘中絲毫沒有動搖,西裝作為辦公室職業裝,被許多公司寫在了《
員工守則
》上。
比起職場老炮來說,年輕人更加迫切地需要一套「定製西裝」。
首先,最直接的原因是,合適的西裝能讓你挺拔利落、精神飽滿。
這是西服作為正裝獨有的魅力——不合身的廉價西裝效果相反。
年輕時的
約翰·肯尼迪
其次,定製的儀式感,能幫助你自己從內心做好準備。
就像那句歌詞唱的一樣:“把頭髮梳成大人模樣,穿上帥氣西裝”,它是一種“我準備好了”的象徵。
哪怕你還是一張稚氣未脫的面孔。
第三,它能讓老闆覺得你ready了。
否則他很容易想,“一個對自己都不認真的人,如何能認真對待工作呢?一個連自己都經營不好的人,如何去開展一個專案、經營一個公司呢?”
再次,你的品位會為你贏得尊重。
穿著一套合體的定製西裝,在別人詢問它是
登喜路
還是傑尼亞時,告訴他你的西服師傅叫什麼名字,一定讓別人印象深刻:
這個男孩不簡單。
最後,某種意義上來說,其實定製西裝更實惠。
二十幾歲,手頭拮据,有沒有必要定製西裝?答案當然是肯定的。說到“年輕”就只配“便宜”的這種觀點,實在不敢苟同,一個月工資,擁有一套能穿四五十年的西裝(既不會破也不會過時),這筆買賣哪裡不划算?
你可以從這樣:
穿到這樣:
當然前提是保持身材(圍笑)
What?
那麼,定製西裝到底是什麼?
為你而制,是定製的奧義。不僅是“使之更合身”,而是它如何達到你想要的樣子、如何修飾你的身型、如何提升你的氣質,這才是定製的意義,也是“正統的bespoke定製”跟“時髦的半定製”最大的區別。
正統的bespoke定製是這樣的:
1。 正統的 Bespoke 西服店,師傅會先和客人溝通著裝需求,選擇面料、確認款式、進行量身。
量身不僅是獲取腰圍、胸圍等資料,量體師傅還要透過這個步驟掌握穿著者的身材走勢、穿衣習慣、身材問題,甚至是走路姿態,以便做出不管是行動還是靜止都能完全舒適的西服,而不只是站在那裡凹造型才好看。
看到沒?這才叫“活動自如”
2。 接下來是裁剪。Bespoke 的裁剪有兩種方式:
一種是用客人留下的紙板小幅度地修改此次裁剪的細節;
一種是不制板,依客人每次量身狀態在布料上畫出裁片,直接裁剪。
要注意的是,紙板不是“版型”,正統的西服定製沒有“版型”這個概念,現在流行的義大利版型、英國版型都是流水線作業被大規模採用以後才出現的,因為需要這些標準“版型”去批次生產。
所以,凡是提到“版型”的“定製店”都不是bespoke。
3。 裁剪之後,便是製作給客人第一次試穿的毛樣衣。
毛樣衣就是我們經常看到的那種佈滿白線丁,一邊有袖子、一邊沒袖子的半成品,這是為了方便分別調整袖型、袖籠等細節。
4。 一週後,客人再度來店試穿毛樣衣進行第二次試身。
此時,師傅會仔細確認每個細節,把毛樣衣重新拆下,調整修改部位,正式製作客人的西服。縫製西服的過程需要一到兩週,因為正統的bespoke都是手工的,時間無法壓縮。
因此,千萬不要在第二天需要穿,前一天才去定製,它不是給你「行個方便」,它是一種儀式。
時髦的半定製是這樣的:
“半定製”就是所謂的“套量”,就是用現有的版型(什麼英式版型、意式版型、韓式版型等等)試穿,直接在試穿的衣服上標示修改分寸,再選擇適合的布料,修改至合身。
套量的方式簡單快速省成本,並且也有量身和選料的步驟,能滿足定製體驗。薩維爾街也有一些店在 Bespoke 服務外,提供套量服務。
你可以按需選擇,但你需要知道的是,這就不是bespoke。
國內很多家開在小洋房裡的西服店,明明做的是半定製,卻混淆視聽標榜是bespoke,不能忍。
禹佳推薦 bespoke,半定製就像買了個16G的iPhone一樣雞肋。
Bespoke不僅是一件衣服,更是可以用一輩子的藏品,就像一隻百達翡麗的手錶或
萬寶龍
的皮件一樣。
記得BBC拍過一部關於Savile Row的紀錄片,其中一個片段很動人,一個英國男人在展示著幾套正裝西服和獵裝夾克外套,他說,這些都是他父親當年穿的,去世之後留給他,而他到現在還在穿。
如果你爸給你留下這樣一套西裝,你到現在也能穿
How?
在選擇一家定製店前,你要做哪些功課?
但是呢,現在國內真正的bespoke不多,濫竽充數的倒是數不勝數。所以,尋找一間靠譜的
tailor shop
不容易,為了少走點彎路,你需要做點功課。
#定製不一定要選昂貴面料
有些西服店一上來就推薦名貴面料。實際上,一個西服店
利潤
最高的就是面料(說出這個秘密壓力有點大),所以不要太仰仗店員的推薦–你的需求,才是決定定製西服每一個部分的唯一原因。
面料選擇上,如果你不是需要一套特別奢華的西裝出席特別重要的場合,一般的面料就夠用了。
這麼說吧,
比例和剪裁大於面料
,一件面料普通但比例完美的西裝仍然是精品,但一件比例不對的黃金面料西裝,仍然是廢物。
當然,
化纖面料
不在我們的討論範圍之內。
關於面料,我曾經詳細分析過,去雅趣(微訊號caixin-enjoy)搜尋“面料”,《懂一點面料,西裝品味大提升》。
#店鋪的服務,是非常重要的考察標準
如果一家定製店連服務都做不好,那你也就別指望他能把你的衣服做好了。
所謂定製,就是買服務,不是單純買一件衣服,而是看能不能幫你調整,究竟能調整到什麼程度?一些野雞定製店兩次改不好,就會說你的身材就只能做到這個程度——而一個專業的定製店永遠不會說客人的身材有問題。出色的製衣匠,能為所有人制作襯托他們氣質的衣服。
# 你的一個月工資,是一套定製西裝合理的價位
不同的面料、不同的品牌價格不同,你不能跟著他們走。
那麼,花多少在一套定製西服上是合理的?答案是,你一個月的工資。少了要在品質上打折扣,多了就不值。這標準,擱五十年前就是行業規矩了,當時一套西服的價格差不多是兩塊銀元。
#注意試身時的面料
第一次試穿時候給你穿的毛樣衣,必須是你選的面料——如果不是這樣,那肯定不是bespoke,而是套碼試衣。bespoke一定是單裁單做,試的當然也是你自己挑選的面料,否則肯定有問題。
#合身的標準是好看、舒適
關於「合身」有幾個簡單的標準:
肩部——用肩部頂住牆,有多餘的面料皺起來就是肩大了。
腰部——身體和衣服之間有一拳的空間,以便你活動自如。
衣長和袖長——衣長蓋住臀部,袖長可以露出裡面的襯衫袖子2-3釐米。
是的,這張圖又來了
總之就是它要顯得你挺拔、身型好,活動起來稍有束縛,但仍然是舒適不緊繃的。條條框框沒必要死守,好看舒適最重要。
#瞭解全麻襯和黏合襯的區別
西服的襯裡很重要。成衣西裝通常使用
粘合襯
,粘合襯透過機器熱壓將襯布和西裝面布結合,成本低、適合工業化機器生產,但質量差,壽命短,容易起泡。
而bespoke採用的是全麻襯,全麻襯是無粘性的老式襯布,所以必須透過針線縫合。全麻襯的縫合工藝壽命極長,遠高於面布的耐磨度,穿幾十年沒問題,而且造型靈活細緻,定型效果好。
看你需求自行選擇,但你要知道,你在為什麼買單。
定製西裝店的尋寶和排雷List
下面,要推薦和排除一下禹佳瞭解的定製店,這可以說是整篇內容最精華的部分了,全是實地調查考量出來的結果。
正統的定製店:
Dave’s Custom Tailoring
價位:入門級西裝7000元左右,職場小白的一個月工資差不多。
價效比:五顆星
左:上海店,右:北京店
不誇張地說,做到bespoke的,上海就兩家,Dave’s和w。w。chan,但Dave’s的時間比較久,上海的chan在很多地方有借鑑Dave’s的成分。
國內bespoke,Dave’s可以說是最值得推薦的一家了。老先生是臺灣人,六十年代入行,
越戰時期
給美國人做西裝起家,二十世紀初到內地給外交官做衣服,到現在做了五十多年西裝,手藝不用說,最厲害的還是對比例的拿捏和審美眼光。說到底,工藝是死的、可以透過努力彌補的,而審美是活的、學不來的。一件西服好不好看,比例和審美起了決定性因素。
老先生是個文化人,他懂得美,也就能呈現美,這是一個西服店的骨,很多西服店是隻有皮,沒有骨的。
北京上海都有店,面料齊全,服務貼心,不會亂推薦,偏英式風格,比較沉穩,適合職場年輕人和商務精英。
地址:
北京:嘉裡中心商城地下一層B04單元(光華路1號)
上海:五原路288弄1號(近永福路)
時髦的半定製店:
Suitsupply
價位:入門級西裝3000元左右,可以說其中1000元是品牌溢價。
價效比:三星半
荷蘭的年輕品牌,有半定製服務,也有成衣(成衣也可修改)。時髦的西裝玩家,應該沒有不知道的這個品牌的,近幾年擴張很迅速,營銷做得非常漂亮,不管是宣傳片、時裝片、店鋪還是產品,視覺風格都相當統一。
產品就一般,粘合襯、內地工廠流水線、質量隨便穿穿還可以。圖片上看比上身靚太多,勝在視覺。
地址:
北京:僑福芳草地L2-10
上海:安福路169號
便捷的自主定製店:
Indochino
價位:3000元左右(不含稅)
價效比:兩星半
北美(強調一下國家,因為後文還會提及)的線上男裝定製服務的品牌。你能在網站上選擇款式和麵料,然後按照網站的量體教程,自己量好尺寸然後傳送到後臺,根據你量的尺碼給你做衣服的。
這種方式勝在便捷,你甚至連門都不用出,也不用忍受一個陌生人在你的玉體上比比劃劃。
官網: Custom Men‘s Suits | Indochino
不推薦:
排雷部分只說型別,不說品牌,請大家自行聯想、對號入座。
老牌硬拗新招的店
這種店呢,通常是十年前的國有西服店,十年前就做不好西服,“鄉鎮企業家”的著裝問題一半責任要歸咎它們,現在反倒是仗著“歷史悠久”說起故事來了。那麼多年來,水準沒有提升,攬客的新招倒是想得不少,去年還出了什麼“都教授同款韓版西裝”,簡直是醉了。產品既貴,又土氣,完全是消費升級以前的國貨水平。
這種圖我不想再放第二張……
國內網際網路上門定製店
近年來湧現了不少這種“上門定製”——完全不懂行的門外漢只要談好一個工廠,花兩天教出一個“量體師”,這個“男裝品牌”就可以開張了,甚至連門面費都免了,上門嘛。
如果你一定要選擇什麼自主量體、線上定製,請選擇國外的電商網站。
中國大部分擠進“線上定製”這個行當的,基本上看中的都是“線上”,而非定製,說白了他們來並不是誠心做西服,只是看中了所謂的“網際網路”跟這個傳統手藝的結合,企圖顛覆行業。
能不能顛覆我不知道,我知道的是,這些審美堪憂的外行做出來的東西,實在不值得推薦。
所以,謹慎選擇所有沾“網際網路”三個字的手
工藝行業
,如果你真的是圖方便或者就是非要體驗“線上”,找國外的,至少西裝是人家的傳統,他們懂得怎麼把它做得美。
最後,必須重申一下,千萬別再誤認為定製西裝有很高的門檻,需要多高的身份、多雄厚的資金——它應該是伴隨你一步一步獲得這些東西的。
(本文是雅趣獨家稿件,未經允許謝絕轉載。)