攝影糊片的原因?
焦距未調準,持機抖動,鏡頭髒了。
相機太差。
排除機子和鏡頭原因的話,就是快門速度過慢和對焦不準。
以我目前用的黑卡7來解答:對焦不正確導致跑焦糊片主要原因是你對相機的對焦系統(對焦模式、對焦區域)不熟悉造成的,現在的相機對焦模式就AF-S(單次)對焦、AF-A(自動)對焦、AF-C(連續)對焦、MF(手動)對焦等,最常用的是AF-C(連續對焦);對焦區域也有廣域、區、中間、自由點、跟蹤自由點等。只有熟悉掌握不同場景使用不同的對焦模式和對焦區域,才能解決跑焦糊片問題;絕竅是拍,多拍。
攝影糊片的原因
?
糊片,就是虛了,拍的照片不清晰,這張照片廢了。
糊片,是每一個初入攝影的人都會遇到的問題,也是每一個初學攝影的人都要最先克服的問題。
糊片,無非就是兩種原因:對焦和穩定。對焦不準或對錯了物件,讓主體跑出了焦外,就“糊”了;穩定多是指手持相機不穩定,再就是快門速度太慢。
對焦
對於靜止的主體,對焦相對容易些,而一些快速移動的主體,對焦就需要些技術或技巧。
對於靜止的主體,比如風光照片,首選單次單點對焦模式。這種對焦模式在對焦不成功的情況下,快門是無法按下去的,這也算是對焦準確的一種保證。但這種對焦方式,焦點一定是要在主體上,特別是淺景深的時候。
對於移動的主體,可能再使用單次單點對焦就有些困難(實際上我還是用單次單點,覺得那樣更有把握),很多人會使用自動跟蹤對焦,但這種對焦的風險是,相機自動對上的焦點,不一定是自己所選的主體,所以要注意那個閃動的對焦點要始終跟在主體上。
穩定
這個就更好理解了,就是相機在按下快門的時候,一定要保持穩定,相機輕微的晃動就會造成“糊片”,高速快門的時候還不明顯,如果是快門稍慢,這種情況就非常明顯了。
相機的穩定是相對的。比如靜止的主體,所謂的穩定就是相機的穩定,在按下快門的時候,儘量保持相機的穩定。但絕對穩定是不可能的,只能是儘量地減少相機的位移,這就是快門速度了。快門速度越快,相機位移就越小,拍出來的照片就越清晰。所以在手持相機的時候,就有了安全快門,快門速度低於安全快門的時候,就要考慮三角架或者其它輔助手段。
慢門拍攝,那必須三角架了。三角架要牢固、可靠,除了照片的清晰,還是相機的安全。相機可以便宜些,三角架最好是質量好一些,不只對照片負責,還要對相機負責。
對準焦,相機保持穩定,就不會再“糊”了!
我是南方之南,歡迎關注。
調節光度有問題。
照片糊了,會有以下幾種情況:
一、手動對焦,沒有對焦就拍了。調成自動對焦或者手動對好焦以後拍。
二、手抖了造成的,拍攝的過程中,在按快門的一瞬間,手抖動了就會造成照片糊了。解決方法,就是在拍攝的一瞬間,深吸一口氣保持手臂和相機的穩定。
三、快門速度太慢造成,快門速度慢了 ,手持就很難保持相機的穩定了,這樣照片很容易糊了。解決辦法就是:用三腳架,或者放在一個固定位置上,使相機保持穩定;或者提供快門速度。
四、大光圈拍攝時,對焦失誤。這個就是操作時的對焦失誤了。解決方法就是,選擇合適的對焦點和合適的光圈;也可以適當的縮小光圈,這樣也可以解決一下。
五、就是鏡頭或者相機的問題了,這個就是機器本事的問題了。
總結下來就是,調整好合適的快門,穩定好機器,選好焦點就不會輕易出現糊片了,多拍,多練習,就可以避免這些小問題了。
一、
沒有對上焦導致的照片模糊
比如:不會半按快門對焦、對焦點選的不對、
對焦方式選的不對。
二、
相機抖動導致的照片模糊
比如:拍照姿勢不對、快門時間設定太長、
沒有正確使用三腳架等。
半按快門對焦,是使用數碼相機的基本功,
但是很多人不知道怎麼操作。
解決方法:自己多練習,掌握半按快門的技巧。半按快門後,聽到“滴滴”提示音,表示已經對好焦了,然後全按下快門拍照就可以。新手用自動對焦拍照,多數情況是沒問題的。但有些場景下,用自動對焦,
相機很容易對到我們不想拍的物體上。
比如拍人物的時候,很容易對在後面的背景上,
具我的經驗分析,造成攝影糊片的原因:首先想到的是對焦不實造成的跑焦現象。其二,有可能是手持不穩造成的跑焦。現在許多相機都設定了防抖功能鍵,就是幫助拍攝者克服手持相機輕微不穩的現象。其三,被攝物體在運動中,相機拍攝時選用的快門速度與拍攝物體運動現象不匹配。其四,就是硬體鏡頭的跑焦。
抖動,光線太暗,感光度偏低。
跑焦,雞爪吃太多手抖
手抖和跑焦是主因
1、快門速度低於安全快門速度。比如70端,快門速度60分之一秒。
2、手抖動。
3、沒有架設三腳架。
4、沒對上焦就釋放快門了。
5、屈光度沒有調好。
攝影糊片的原因有以下幾個大方面:
1、AF/MF傻傻分不清楚:注意看機身和鏡頭,兩個裝置部分都有AF/MF的切換按鈕,其中AF是自動對焦;MF是手動對焦(鏡頭上面的AF/MF切換按鈕容易誤觸);
2、AF-S和AF-C使用場景不對:AF-S對應靜態場景;AF-C對應動態連拍場景(合焦不準易糊片);
3、快門速度不對應所拍題材(安全快門基本在1/60s,這是個人肢體的安全快門。如果說拍攝動態場景,快門要更快),總的來說,要在拍攝的過程中不斷積累引數的學習;
4、拍攝光線較暗場景/夜景,沒有使用三腳架,或者說,在進行長時間或者慢快門曝光的過程中沒有固定好相機(該種情況下,相機不能發生抖動或者移位);
5、對焦點是否合焦成功;是否是準確的;是否能表達景深關係;
6、鏡頭自身物理故障(內部對焦組的移位,鏡頭的磕碰,馬達的驅動等多種可能性);
7、選用錯誤的光圈值,導致錯誤的景深關係;
主要是對焦不準,相機把持不穩,曝光組合的選擇不當,
快門速度不夠,對焦不準確,拿相機的手晃動
1,對焦方面的問題,一般情況是對相機不熟悉,操作不當;
2,速度偏小;
3,相機拍攝時抖動;
4,拍攝的物件在變動;
如下照片,相機雖然固定在欄杆上,但人不清晰,或許上述四個方面問題或多或少都有。
言簡意賅的告訴你[靈光一閃]
1。鏡頭模糊
2。手抖
3。對焦失敗
攝影糊片的原因很多,有人為的因素也有裝置的因素。相機跑焦和裝置故障是一方面,主要人為的因素比較多,光圈,速度,ISO和拍攝模式,是正常拍攝過程中經常用於調節的引數。不同的光線和不同的拍攝體,所使用的引數各有不同;用三腳架和手持也不同;運動的物體和靜止的物體也有不同。等等諸多原因都會造成攝影糊片。正常情況下,保證鏡頭進光量,保證鏡頭安全快門,保證準確對焦,保證在暗光情況下使用三腳架,就能拍出焦點清晰的照片。
光線是成像好壞的重要因素,手機攝像頭和照相機一樣,對光線的要求也很高,因此為了拍攝一張好的作品一定要選擇良好的光線條件,儘量避免在逆光的情況下拍攝,除了透過外部條件來滿足光源外,有的手機還可以透過手機內建的輔助功能來對調節。很多手機都可以調節攝像的亮度,當光線不足時可採用此項。
並不是只能在夜間使用的,白天光線不足時可以用夜間模式來取得比較好的亮度。只是在開啟該模式後取景的時間比較長,如果手稍有抖動,拍出的照片就會重影。手機上配置的閃光燈其實是一個高亮的LED燈,開啟時可以有效補充光線,不過有效距離比較短,適合近距離拍攝時使用。
一是對焦不準;二是拍攝時手抖動;三是相機故障;四是鏡頭有霧氣。
主要原因又:1、對焦不實,對焦有手動對焦和自動對焦,自動對焦一般有提示音,自動對焦還有電對焦和區域對焦,造成不實,有可能使用顆區域對焦,他是平均對焦,這樣,造成主體不實。2、快門速度過慢,如果手持攝影,一般快們速度不能低於鏡頭焦距的倒數,比如,200定焦,手持不能低於1/200秒。如果總了三腳架,有可能風動,慢門情況下,也會不實。3、光圈大,主體偏離。大光圈,景深淺。4、√動態動物、體育攝影要保持高速,並且,要追蹤對焦。5、檢查鏡頭是否汙染,UV鏡片是否清潔。6、可能相機系統問題或者鏡頭損傷。
糊片,是指拍攝過程中因不當操作而產生的虛糊圖片,下面介紹三種常見糊片的原因和解決方案:
1、手抖模糊
原因:手抖模糊的照片,整個畫面呈現模糊狀態,幾乎沒有清晰部位,產生的原因有三個方面:一是手持拍攝時快門速度沒有達到安全速度;二是身體搖晃或按快門時用力過猛;三是使用劣質三腳架引起抖動。
解決方案:一是如果手持拍攝必須保證達到安全速度,即鏡頭焦距的倒數,例如使用200MM焦距鏡頭拍攝時,快門速度最低應達到1/200秒以上;二是糾正不當的拍攝姿式,運用指肚部位輕按快門,同時屏住呼吸;三是使用效能良好、結構紮實的三腳架。
2、聚焦失敗
原因:一是對焦點過暗或過於平滑光亮缺少反差,都可能出現聚焦失敗;二是相機設定“釋放優先模式”時,即使沒有聚焦也可以拍攝,實際上還沒有聚焦過程。
解決方案:一是選擇明亮又具有明顯反差的物體作為對焦點;二是將相機的“釋放優先模式”改為“對焦優先模式”,這樣只有對焦準確後才能按下快門。
3、對焦失誤
原因:一是對焦錯位,例如拍攝人物時,對焦點沒有對在人物上,而是對在前景或背景處;二是當相機設定為“多點對焦模式”時,相機以最近主體對焦,對焦點也可能無法對在需要表現的主體上。
解決方案:採用單點對焦,將對焦點移動到需要表現的主體上;如果不是拍攝運動物體,一般不宜選擇多點對焦模式。
除此之外,由於鏡頭跑焦或採用追焦法、等速法等拍攝技巧時,也容易出現“糊片”現象,但因為不常見,在此不作討論。特別需要注意的是,在判別“糊片”時,應將運用技巧有意識的虛化和這三種“糊片”區別開來。
相機不穩和對焦不準是最關鍵的因素。快門速度慢了,機子晃動,對焦不準都會影響。
照片拍糊了的意思一般有兩種意思。“糊”可以當做模糊理解,如果把“糊”理解成模糊,那照片拍糊了的意思就是照片沒有拍攝清晰,因為一些原因導致照片影象不清晰,非常模糊。在方言中“糊”有失敗的意思,如果把“糊”理解成失敗,那照片拍糊了的意思就是照片沒有拍成功,是失敗的圖片。
照片拍攝模糊的一般原因是快門速度不夠高,而快門速度不夠高的根本原因就在於環境不夠亮。在這種時候出現的模糊畫面呈現出的效果具備非常直觀的徑向,也就是我們會感覺整個畫面像被什麼東西整個拖動了一下,如果你看到類似的效果,那就意味著快門太慢了,你抖了。
照片拍攝失敗的原因主要有光線較暗或太強,造成照片模糊不清或者曝光過度,容易產生辨別度低。攝像頭問題。一些攝影愛好者往往因為影片裝置鏡頭磨損或者影片裝置畫素太低,從而造成拍照失敗,辨識度較低。如果使用手機拍攝,失敗的原因還可能是記憶體不夠,需要及時清理記憶體。
攝影作為一門藝術,源於生活,高於生活,我覺得應該在後期上多富裕一些藝術成分,畢竟我們是攝影愛好者,我們讓照片看起來藝術一點,打造一個藝術品,其實這個樂趣,才是堅持攝影的動力。
對焦不夠準確,手持相機拍攝速度過低等原因,建議用三架子拍攝能提高成功率。光圈和快門速度配好,保證機器的穩定。。。。。相機失焦的機率很低,不要輕信。
是因為使用了單反,用手機就好了
端相機的姿勢不穩,對焦不準,曝光過度
照片拍糊的原因與改進
一般情況下,照片拍糊了是很令人沮喪的,畢竟那麼震撼的風景、那麼燦爛甜美的笑容、那麼開心的行程居然沒有留下清晰的記錄,對片中人、對攝影師都是很打擊的。看到這個問答的時候,我不禁想起那些年拍過的糊片,剛好做一個反思,我經歷過照片拍糊的三種情形,當然我也找到了相應的改進方法。
一、失焦。拍的時候沒有正確對焦,對焦不在主體上,主體當然模糊。現在絕大多數人用的都是數碼相機,不管是單反還是微單,都配置了自動對焦功能。但相機的自動對焦,並不意味著相機會自動對焦到你需要清晰的主體上。以什麼為主體進行對焦,通常可以看出一個攝影師透過鏡頭取捨景物展現藝術修為的功力。但,如何選擇主體是另一個話題,我們現在假設已經有了明確的主體,怎麼實現精確對焦,什麼會影響對焦。實際上,我們需要系統學習怎樣對焦(有些人喜歡說聚焦,無所謂,一個意思,對焦更接地氣。)。有幾點需要注意:一是熟悉相機的對焦模式和自動對焦區域,會靈活使用。二是瞭解相機的最近拍攝距離,比如70-200mm不能近於1。2米(另一檔2。5米),就是說鏡頭到被拍攝體距離如果小於1。2米,相機將無法實現精確對焦。三是要知道距離越近,對焦越要精確,這就是為什麼拍微距時不容易精確對焦,毛蟲絨毛、昆蟲眼睛、花朵邊緣不夠銳利的原因。這時,可以用顯示屏放大功能協助對焦,有人也喜歡配合手動微調對焦。四是還要知道相機是透過對焦點的區別性完成對焦的,如果對焦點區域無區別,比如對著一張白紙,相機也無法自動對焦。另外,如果環境太暗相機也將無法自動對焦。這時需要另找對焦的地方,比如晚上拍星軌,天空太暗,相機無法自動對焦,我們可以先找一遠處有燈光較亮的地方對焦,然後將對焦模式調整到手動對焦,注意此後拍攝過程千萬不要再轉動對焦環。五是與鏡頭方向垂直運動的物體,如果沒有采用恰當的智慧伺服自動對焦模式,焦點將因物體的運動而不斷變化,而相機對焦完成到我們按下快門有一個時間差,這個時間差將造成焦點偏離,使主體模糊掉。六是先對焦,半按快門“鎖定焦點”,移動相機構圖的拍照方法誤人不淺。特別是當光圈較大,移動構圖的夾角較大時,也將造成原先對焦的主體偏離焦平面而不夠清晰。因此,構圖對焦最好同時進行,透過移動對焦點去找主體對焦,這時就顯示出對焦點多的相機功能強大了,貴是有貴的道理的。如果訓練有素,可以完全依靠手動對焦,轉動對焦環直到鏡頭裡的主體清晰。七是對焦點不專業。比如拍正面人像,只是籠統地對焦在人身上,如果是拍半身或頭部特寫時,任何在臉上、額頭上、身上的對焦可以說都是失敗的,想想解海龍為希望工程拍的大眼睛,只有精準對焦在眼睛上才能使片中人更傳神,更能傳遞出攝影師的內心獨白。八是光圈太大,景深很淺,尤其是焦距比較長比如用200mm以上焦距時,焦平面很薄,更難以控制對焦精準。可以稍縮小光圈,若需保持曝光可以同時提高感光度犧牲一些畫質。九對焦方式選擇不對,特別是前景有雜物可能部分遮擋主體時,如果是擴充套件對焦、全區域對焦,相機自動對焦容易選擇較近的物體進行對焦。這種情況下,單點、定點自動對焦就比較好,所以也被微距拍攝多用。
二、手持相機不穩。相機太重手力不足、手持相機方法不對、站姿不對、按下快門的方法不對等等,都會帶來手持相機不穩拍糊。對症下藥,最好的解決辦法當然是上三腳架。買一副你願意帶著出去不嫌重,架起相機又不嫌輕飄飄不穩的腳架,是一個追求專業更專業一點的攝影師的標配。當然,上了腳架,要記得關閉相機的防抖功能,否則相機的防抖功能將連續偵測抖動反而造成高頻震動使相機不夠銳利。值得提醒的是,相機從腳架上下來,要記得恢復防抖功能,否則就白瞎了那麼高階(價錢高!)的高科技了。其次,是善於借用穩固的平臺,可以安放相機完成拍攝。可以是欄杆、地面高起的大石頭,再不至可以坐在地上雙手肘以雙膝為支撐點手持相機,或者靠在樹幹、牆角、水泥杆上借力穩定相機。再次,是要利用好防抖功能。佳能有兩種防抖,值得注意的是模式2並是不比模式1更防抖的意思。所以要認真研讀相機說明書,弄懂自己相機的各種功能。還有,從接觸攝影開始,就要求自己訓練養成正確的手持相機、拍攝手法習慣,比如先半按快門,食指再輕按完成拍攝,將手按快門對相機穩定的影響降到最低。最後,不外拍的時候,在家可以練練手臂力量,保持足夠的手臂力量,有助於手持穩定相機拍攝。
從拍攝技術引數上,手持相機不穩的問題,還可以透過提高快門速度來解決,快門足夠快,確實可以減輕相機不穩而拍糊。使快門速度更高的方法包括:在可以接受的畫質範圍內,使用更高的感光度;在可以接受的景深範圍內,使用更大的光圈;在可以允許的拍攝範圍內,使用更小焦距的鏡頭,比如70-200mm鏡頭拍人像,有時可用70端就不要用200mm端,以人工走動變焦來代替相機變焦。
三、快門不夠。與上面一點所講不同,這裡的快門不夠主要是指對拍攝的物體來說,快門速度不夠造成不足以捕捉到清晰的畫面,這裡的拍糊與失焦、手持不穩全都無關。比如,拍入水捕魚的飛鳥,1/200秒以下的快門速度肯定拍糊;拍百米飛人、帶球突破的運動員、滑雪空中轉體,快門速度還要更高。生活中,我們拍得多的,比如自然抓拍草地上玩耍的孩子,快門起碼要用到1/125秒,而抓拍自然走路帶風的模特,我一般會用到1/250秒甚至更高的1/500秒。
話又說回來,“糊”不見得都不好,關鍵還看是拍攝意圖要糊的,還是拍攝失誤糊的。有人手持相機用較慢的快門拍荷花,按下快門時故意拉動相機,拍得好的照片荷花看起來有一種靈魂出竅的感覺;有人用較慢的快門拍風吹過的楊樹林、蘆葦蕩、竹林,將糊未糊的畫面也別有一番韻味。在拍攝上追求拍糊的還有慢門拍的溪水、海浪、車流、人流、車軌等,看起來水、浪、車、人都是“糊”的,但這個糊正是攝影師要追求的藝術效果。
1相機設定,2對焦點問題 ,3拍攝時手抖或者外力撞擊,4攝影師自我創作意境
糊可以當做模糊理解,那就是沒有拍攝清楚,那糊片的原因就是這幾個方面造成的光圈開的大小不合適;感光度調的太高;三腳架不穩定;快門速度不夠;沒有使用快門線等造成的糊片。
相機的預設的快門低或者拍攝的物體移動快於相機鏡頭當前的設定,都會出現這樣的情況
對焦不準過手抖動。
對焦原因
如果是新手,建議準備一個三腳架,然後把設定都調成自動模式。這樣的條件下大多數一般的都可以應付
是你沒有設定好,需要去調整攝像頭的鏡頭還有模式
沒對好焦,或者拍的時候手抖了,在就是鏡頭沒擦乾淨
拍片兒胡糊片兒有以下幾個原因。
第一,對焦不正確。沒有把焦點對在要拍攝的主題上。第二,手抖,拍攝的快門速度慢。第三,拍攝時相機晃動了。第四,按動快門過於用力,相機產生軸向位移。
照片模糊,原因很多,你可以先把相機設定開啟,全部定焦開啟,拍一張照片試試看是不是機子本身問題,第二就是常說的手抖會讓照片邊模糊,比如你拍的照片光線不好,或者是動態的不好定焦,你相機是自動對焦拍攝,會出現曝光延遲,這樣你手稍微動一下就會讓你的照片變得特別模糊。
拍片模糊,對焦是一方面,不穩也得注意。
攝影要想不糊片就要精準對焦,使用三腳架,對被攝體補光,增加iso提高快門速度。