本文作者：桂林大河

人類從古以來，便有“星空情結”。

無論是《小王子》裡溫暖的星空，還是梵高筆下的《星月夜》，都讓人無限嚮往。璀璨的星空，一直也是風光攝影師最喜歡的題材之一。

Sigma 20mm f/1。4 DG HSM f/1。6， 25s， ISO2500

其實自攝影誕生以來，攝影師就一直夢想著將那深邃夢幻的星夜拍攝下來，可惜星夜的光線過於微弱，對攝影器材的要求很高，早期的攝影器材和後期處理技術無法滿足星空攝影。但近幾年，隨著現代數碼相機和後期處理技術的進步，讓攝影師的星空夢成真，而星空攝影也成為了現代風光攝影最受歡迎的題材之一。

不過作為剛入門的攝影愛好者，當我們興致勃勃帶上相機去拍攝星空的時候，經常會失望而歸，要麼壓根就沒見到星空銀河、要麼銀河方位不對、要麼拍出來的星空畫質極差、要麼燈光過曝、要麼地景非常暗淡，和那些專業星空攝影師的照片差距甚遠，這是為什麼呢？

Sigma 20mm f/1。4 DG HSM f/1。8， 30s， ISO1250

星空攝影是風光攝影最難的題材之一，需要有合適的器材、科學的攝影計劃、合適的拍攝環境、瞭解相關的天文知識，還有精湛的前期與後期攝影技術。

所以本節將給大家系統的總結星空攝影需要學習的核心技能，如有不足，歡迎影友們留言指正。

1.器材準備

機身

拍攝星空需要一臺高感效能優異和高寬容的相機。目前主流的索尼的A7s2、A7r4、尼康的D850、佳能的5d4等相機都是不錯的選擇。

鏡頭

拍攝星空還需要一隻超廣角超大光圈的鏡頭。從通用性而言，各品牌的16-35mm f/2。8、14-24mm f/2。8G等都是非常適合星空攝影的優質鏡頭。不過2。8光圈有時候還是不夠，因為越大的光圈，進光量越大，就可以縮短曝光時間、降低ISO，從而得到更好的畫質。

對於不一樣的星空題材，定焦鏡頭24mm f/1。4、35mm f/1。4、40mm f/1。4、50mm f/1。4、85mm f/1。4等超大光圈的鏡頭都是非常優質的星空鏡頭。不過由於定焦鏡頭例如24mmf/1。4的視角不夠廣，需要多張接片完成，且接片操作繁瑣，不過優點是拍攝的星空畫素更大，畫質更好，特別是邊緣畫質更好，更適合大幅輸出。

個人而言，為了追求更優異的畫質，我大部分選擇的是適馬的14mm f/1。8 art和適馬20mm f/1。4 art以及適馬14-24mm f/2。8 art。

慧差

慧差就是點光源成像猶如彗星一樣有拖尾，而不是結實的一個點，這個對我們星空攝影而言就是噩夢。這個和我們的鏡頭素質有關，也和光圈有關，光圈越大慧差越嚴重。

這裡特別推薦適馬的14mm f/1。8 art，是全球唯一擁有f/1。8光圈的14mm超廣角，採用4片特殊低色散，3片螢石級低色散鏡片來抑制色差所帶來的畫質裂化。同時超大的前組磨鑄非球面鏡結構能夠帶來零畸變的高畫質體驗，特別是周邊彗星像差的修正也讓星星不再拖尾，個人認為適馬的14mm f/1。8 art可以說是現階段最頂級的一款星空神鏡之一。另外適馬的頂級鏡頭35 mm f1。2 art以及40 mm f1。4 art作為銀拱接片也是非常優異，無論是銳度和慧差的修正都是我所使用過鏡頭裡最為頂級的。

三腳架

一個非常可靠的三腳架和雲臺對於星空攝影也是非常重要。我個人現在的主力三腳架是徠圖LS-324C、捷信GT1545T，雲臺推薦RRS BH-40以及阿卡Z1等穩固的球形雲臺。

燈光系統

對於星空攝影，地景的質量才是關鍵，而地景的質量不僅取決於選景。光線的質量也是至關重要，這裡不僅僅說的是自然光，人工光源也是星空攝影創作的必備技能。攝影師可根據具體拍攝題材選用相對應的燈光系統。

首先可靠的頭燈是我們在夜裡安全出行的必備工具！如果路途遙遠，切記多備一個電池或者頭燈。而從輕便、實用性角度而言，我推薦購買一款口袋行動式led燈（有無極調光和變色功能）和電子蠟燭（如下圖），可以說這兩個小燈具我星空攝影必備的小法寶。另外可變焦距的LED手電筒或者手持led燈（有無極調光和變色功能）適合較大場景的布光。再根據是否需要瞬間光源，也可以帶上閃光燈和一些濾色片，其中黃色濾色片使用率最高。

攝影是用光的藝術，懂得布光不僅是專業人像、微距攝影師的必備技能，也是頂級風光攝影師的必備技能，更是判斷一位攝影師是否具有創作能力的重要標準之一。

赤道儀

地球自轉會產生輕微移動，而赤道儀可以透過自身旋轉，讓相機與星空的相對位置保持不變，這大大提高了星空攝影的拍攝時間，從而得到更優異的畫質。但因為赤道儀不便於攜帶、價格昂貴等劣勢，可根據個人具體需求購買。

其他重要附件

其他重要的工具，還有L型快裝板、720度全景雲臺、快門線、GPS、多塊備用電池、充電寶，另外長夜漫漫，記得帶禦寒衣物和驅蚊液等必備附件。

2.星空相關天文知識

關於銀河

銀河是指橫跨星空的一條乳白色亮帶，在中國古代又稱星河。銀河在天鷹座與天赤道相交，在北半天球。銀河在天球上勾畫出一條寬窄不一的帶，稱為銀道帶，它的最寬處達30°，最窄處只有4°～5°，平均約20°，這只是銀河系中的一部分。銀河只在晴天夜晚可見，是由無數恆星的光引起的。銀河不是銀河系，而是銀河系的一部分。銀河系包含上千億顆恆星、總質量大約是太陽質量的6000億至30000億倍，直徑有約10萬光年。

銀心出現的方向和時間每個月每都不同，而且南、北半球也不相同。例如北半球在2-10月份適合觀看星空，其中夏季最為璀璨，冬季則主要拍攝獵戶座星空，而看不到銀心。而南半球則是相反，冬天能看到銀河最璀璨的銀心。另外需要注意的是由於地理位置和地軸偏角的關係，南北半球看到的銀河形狀和方位也是不同的，所以千萬別把南半球的星空合成到北半球，這樣有悖於自然規律。

這裡總結一些規律（北半球）：

2月-4月份 可拍攝低懸銀河拱橋，便於接片，出現時間為後半夜。

5月-7月份 可拍攝銀河拱橋和豎條銀河，接片難度逐漸增大，出現時間為前半夜。

8月-10月份 可拍攝豎條銀河、星空延時，接片難度更大，出現時間為前半夜。

11月-次年2月份 可拍攝獵戶座星空，無銀心拍攝。

印尼布羅莫火山銀拱 （南半球7-9月）

廣西桂林大面山銀拱 （北半球3-5月）

《獵戶座》 張磊作品 Sigma 150-600mm F5-6。3 DG OS HSM｜Sports600mm iso3200 單張60秒 赤道儀跟蹤 總曝光時間2小時

另外從天文學的角度而言，南半球的中高緯度地區，看到的星空，要比北半球同緯度更加豐富。因為如果沿著地球的赤道面把地球切開，銀河中心是位於南半球一側的，所以從南半球可看到銀河系的部分，要大於北半球。這也意味著南半球能看到許多北半球看不到的星象，甚至是更為壯麗的銀河景象。

例如只有在南半球的夜空中，我們才可以看到大小麥哲倫星雲，大小麥哲倫星雲是璀璨群星中最壯觀的景觀之一。

關於月相

“人有悲歡離合，月有陰晴圓缺”，這裡的圓缺就是指“月相變化”：在地球上所看到的月球被日光照亮部分的不同形象。

月相是指天文學中對於地球上看到的月球被太陽照明部分的稱呼。月球繞地球運動，使太陽、地球、月球三者的相對位置在一個月中有規律的變動。因為月球本身不發光，且不透明，月球可見發亮部分是反射太陽光的部分。只有月球直接被太陽照射的部分才能反射太陽光。我們從不同的角度上看到月球被太陽直接照射的部分，這就是月相的來源。月相不是由於地球遮住太陽所造成的（這是月食），而是由於我們只能看到月球上被太陽照到發光的那一部分所造成的，其陰影部分是月球自己的陰暗面。

假設滿月是一個圓形，那麼無論月相如何變化，它的上下兩個頂點的連線都一定是這個圓形的直徑（月食的時候月相是不規則的）。當我們看到的月相外邊緣是接近反C字母形狀時，那麼這時的月相則是農曆十五日以前的月相，相反，當我們看到的月相外邊緣是接近C字母形狀時，那麼這時的月相則是農曆十五日以後的月相（摘自百度百科）。

月相識別

月相變化歌

初一新月不可見，只緣身陷日地中，

初七初八上弦月，半輪圓月面朝西。

滿月出在十五六，地球一肩挑日月，

二十二三下弦月，月面朝東下半夜。

月相口訣

上上上西西，下下下東東

上炫月出現在農曆月上半月的上半夜，月面朝西，位於西半天空（凹的一面朝東）

下弦月出現在農曆月下半月的下半夜，月面朝東，位於東半天空（凹的一面朝西）

3.星空攝影計劃

在瞭解一定的天文知識後，基本能確定大的時間範圍了。但是如何能精確科學的攝影計劃，比如如何確定某個機位何時日出日落、月起月落和星空出現的時間和方位？

巧攝PlanIt！Pro

手機應用程式（APP）——巧攝PlanIt！Pro，不但能精確的查詢某個地點每一天每一刻日月的起落時間、月相、銀河的方位、藍調時間、光汙染等等攝影師關心的問題。還能虛擬實景，就像一個虛擬的相機能模擬你將相機放於某個機位，能提前模擬相機的焦距、方向、仰角來進行構圖，讓風光攝影的計劃更為科學，即能精確找到最佳的時間去該機位拍攝。例如下圖介面，我們可以很直觀的知道2019年7月26號晚上8：51至27號凌晨1：22適合拍攝銀河，並且能精確的知道晚上8：58銀拱最高點是50度，並能準確知道月起月落的時間和方位。

如果再配合相關的地圖軟體例如：google map，天氣預報相關軟體例如：墨跡天氣、莉景天氣、star walk和雲層預測軟體：windy等，那我們拍攝星空的效率會非常高。

同時巧攝PlanIt！Pro還提供過濾功能，如下圖（轉載於巧攝官網

http：//www。

planitphoto。cn

），能確定某個地點能同時滿足攝影需要的各種氣象條件，可以說是風光攝影師的必備神器。

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qr21。cn/EWY6Kt

（二維碼自動識別）

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（二維碼自動識別）

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（二維碼自動識別）

巧攝PlanIt！Pro是由美國華裔攝影愛好者喬文傑先生開發，功能非常齊全，如果需要深度學習此軟體，可登陸官網

http：//www。

planitphoto。cn

進行學習。

巧攝現場版

如果覺得專業版操作複雜，巧攝還提供了免費的現場版，非常簡單易操作。它只顯示你的當前位置的某一天的資訊。重要事件透過三個卡片顯示。第一個卡片是月相日曆卡片，第二個是日月卡片，第三個是銀河卡片，能提供五天以內的資訊。

左圖：月相日曆卡片 右圖：日月卡片

月相卡片就是直觀的顯示月相和日曆，日月卡片可顯示日月的仰角/時間曲線（橙色是太陽、藍色是月亮）以及日月出落的時間和藍調時間。從這張卡片，我們可以清楚的看到當天的太陽、月亮出落的順序。

左圖：銀河卡片 右圖：波特爾暗空分類

銀河卡片，可以顯示晚上的銀河中心出現的時間和形態。其中銀河在天空中的形態是透過9個不同大小的圓圈來表示，最大的圓圈就是銀河中心，左右兩邊小一些的圓圈代表銀河中心附近的銀河在天空中的走向銀河卡片的右上角還有一個數字，表示波特爾暗空分類法。1-4都是暗的地點，適合拍攝銀河；5-6則有點勉強；7-9就表示太亮了，不適合拍攝星空。

我們以桂林大面山銀河拍攝為例：

星空： Sigma 24mm f/1。4， f/1。6， 20s， ISO2500 地景：Sigma 24mm f/1。4， f/5， 30s， ISO1000

首先我們可以透過巧攝PlanIt！Pro的日曆功能，查詢最近幾個月的星空出現時間和月相情況。我們發現2020年4月16日-4月30日的下半夜都是拍攝星空不錯的時間。不過適當的月光，是很好的天然補光燈，我會特別關注半月的時候，再透過查詢天氣預報是否有雨。再透過定位我的拍攝機位以及拍攝主體，透過巧攝PlanIt！Pro的虛擬現實取景框，可以發現我們桂林大面山的方位和地景都非常適合拍攝銀拱，最終確定了機位和拍攝時間4月28日-4月30日。

如下圖，透過虛擬現實取景框，我們能確定銀河於凌晨12點升起，凌晨4：30結束。所以我就可以很從容的吃個早晚飯，然後休息兩個小時，十點半再上山即可，並選擇1：30—3：30拍攝銀河，3：30—5：00休息，5：00—6：00拍攝藍調的地景，再通過後期合成即可。

如果對巧攝PlanIt！Pro的使用還不太熟練，我們也可以使用現場版（如下圖），非常簡易直觀，同樣可以在現場預測星空銀河的具體方位和時間。

在現場版的日月卡片和銀河卡片的上角有三個不同的指南針，點選任何一個指南針，就可以開啟三維指南針頁面。該頁面以三維的形式，提供了一個更直觀的可以看到太陽、月亮銀河位置的方位到最佳的姿態，更容易看到三者之間的相對位置關係，另外現場版還提供現場vr功能，可以透過手機攝像頭，實時觀看星空在實景中各個時段的精確位置！

當然我們也可以從虛擬圖知道大面山也是拍攝日出的機位。

4.星空攝影技巧

星空攝影最需要克服的第一個問題：就是星空攝影的拍攝環境亮度極低。我們就必須提高iso、加大光圈、加長曝光時間，要是其他題材我們可以用低iso，延長曝光時間即可。但是星空攝影卻又面臨第二個問題，由於地球自傳的原因，如果曝光時間過久，星星就會拖尾拉絲，甚至拍成星軌。（星軌如下圖）

500法則

為了避免星星拖尾拉絲，我們就需要精確的控制曝光時間，即透過手動擋確定曝光。對於全畫幅相機而言，這裡可以應用500法則，即曝光時間（單位：秒）不超過500除以鏡頭的焦距（單位：mm）。例如我們如果使用16mm的廣角鏡頭，那麼500除以16約等於31s，也就是說我們用16mm焦距拍攝星空的時候，應該少於31s為宜。如果需要更嚴格的標準，可以使用400法則。以上是針對全畫幅相機而言的，而對於APS畫幅相析來說，這個時間上限還需要除以1。5-1。6。

如何確定光圈和ISO

如果快門速度被確定在30s以內，由於星空攝影的光線很弱，那我們需要手動設定曝光加大光圈和提高iso了，高iso必然就會更多噪點，所以我們首先可以考慮把光圈加大。

以14~24mm焦段為例，在沒有赤道儀的情況下，我常用的星空拍攝的引數組合：

F/1。4 15s~20s iso1600~iso2500

F/2 20s~25s iso2000~iso3200

F/2。8 20~30s iso3200~iso6400

F/4 25s~30s iso3200~iso12800

以上資料只是一個大概的預估，這裡還要考慮現場光線的亮度、月光、地景等很多具體情況。總之我們需要權衡光圈對畫面銳度和質感的影響，快門速度對星星拉絲的影響、iso對畫質的影響。如果光圈足夠大，我們可以把iso和快門速度都相應縮小。具體的最穩妥的辦法就是透過拍攝一張照片，然後檢查一下照片是否符合我們的要求，再做出相應的引數調整。

另外還需要注意一些問題：

1。關掉相機的長曝光降噪功能，避免浪費時間。

2。使用向右曝光，即拍攝的亮一些，噪點會更少一些。

3。機位不動，拍攝多張，便於後期堆疊降噪以及時間合成。

4。由於iso不變性，實際上我們iso用到400即可，這樣拍的星空會有色彩，而後期提曝光所產生的噪點與高iso的噪點差不多。

星空拍攝的對焦方法

弱光下的夜晚，我們自動對焦絕大部分是失效的，所以需要手動對焦。網路上很多的技巧都提到把鏡頭手動調整的無限遠，再向回收一點即可。這個方法不太精確，因為每個鏡頭並不一樣，這個再向回收一點，具體是多少，我們無法精確。

這裡我們介紹各種環境下的對焦方法：

1。如果是從白天守點到夜晚拍攝，可以在確定焦距和構圖後，使用自動對焦進行合焦再切換為手動對焦即可，後續就不需要再對焦（建議拍攝一張照片再放大確定是否合焦）。如果前景距離機位超過5-10米以外（因為廣角、大光圈情況下，超焦距一般在5-10米），即便相機適量的前、後、左、右移動，都不需要再重新對焦。

2。如果是在較暗的環境，如果遇到較遠處的部分割槽域有亮光，可以試試自動對焦是否可行，如果可以對焦的話，待對上焦之後立馬切換為手動對焦即可。

3。如果自動對焦失效，我們可以實時取景並放大、透過手動對焦的方法對上星星或者房屋、路燈等，當光斑變成一個最清晰的點即可。

4。如果取景器看不清星星，可以使用頭燈或者手電筒照亮5-10米左右稜角分明的物體，如果前方是懸崖且無前景可以照亮，則可以照亮我們後方稜角分明的物體，再使用實時對焦的方法即可。

超焦距問題

關於景深和超焦距的知識我們已經在第二章詳細講解過了，如果我們需要計算景深，可以使用景深計算APP或者查詢超焦距計算表格。

因為我們拍攝星空絕大部分都是以廣角、光圈f/1。4-f/4為主，這裡我們以135全畫幅相機、16mm焦距為例，其中彌散圓為傳統的0。03mm，當我們光圈為f/2。8時，如下圖。

當我們對焦點在1m時，景深最近點為0。75米，最遠點為1。48米。也就說我們的景深只有0。73米，而當我們焦點在3。03米以後，景深就從最近點1。515米到無窮遠。也就是說，我們如果使用16mm、f2。8光圈，當前景離我們1。5米以外時，我們只要焦點對在3-5米左右的物體，我們就能確保照片所拍攝畫面都是清晰的。如果前景在1。5米以內，則需要景深合成技術，或者透過縮小光圈和增大焦距。

例項分析

由於光圈大，前景距離太近造成前景不實，需要透過縮小光圈或者景深合成解決。